夏山（滝谷）報告

８月１２日〜１５日にかけて、滝谷（涸沢ＢＣ）に行ってまいりました。
以下、簡単な報告です。

初日（８／１２）　上高地より涸沢（ＢＣ）
今年は雪渓がたくさん残っており、５・６のコル、３・４のコル上部また、涸沢ヒュッテと涸沢小屋を結ぶ道のそばまで雪渓が伸びていました。


２日目（８／１３）　涸沢（ＢＣ）⇔滝谷／第１尾根登攀（ノーマルルート）
涸沢（ＢＣ）より北穂・北峰を経てＢ沢のコルからＢ沢（幅の狭いガリー）を下降。
その後、赤茶けたバンドとＢ沢との交差しているところをクラック尾根側に水平移動。
（トポでは水平移動するためのバンドが崩落により通行不可と書いてあり、別の取り付き方法が紹介されていましたが、ハーケンを数枚打ち、崩落前の取り付き方法で通過可能でした。）
合計３ピッチ程ザイルを伸ばし、第１尾根取り付き（Ｔ４）に到着。
１Ｐ　４０ｍ　�U　
幅５０〜６０ｃｍのバンドを左上。
２Ｐ　３５ｍ　�V
凹角〜左のクラック
３Ｐ　４０ｍ　�X
凹角。　出口に小ハングあり。
４Ｐ　５０ｍ　�T
リッジ
５Ｐ　２０ｍ　�W
フェースからバンドを左上。
６Ｐ　４０ｍ　�V
フェース
これより上（Ａフェースは崩落により登攀不可と書いてありましたが、見たところ登攀可能と判断し、隣のクラック尾根へ入らず、Ａフェースを登攀）
実際、崩落は思ったより登攀に影響しておらず、２ピッチ程で北穂頂上へ。（登攀終了）
北穂頂上にいた人たちは、何やらギアをガチャガチャさせ壁を登ってくる私たちを見て奇妙そうな面持ちで眺めたり写真撮影したりしていました。
その後、ギアを整理してＢＣ帰幕。（１４ｈ間行動は疲れました。。。）
感想：とにかく浮石が多かったです。１手１手浮いてるかどうか注意深く確認しながらの登攀であり、気が抜けない登攀でした。

３日目（８／１４）　涸沢（ＢＣ）⇔ドーム中央稜登攀
涸沢（ＢＣ）より北穂・南峰を経てＣ沢右俣を下降。南峰からはドーム北壁がしっかり見えました。
Ｃ沢右俣（�V）３ピッチほどをコンテで下降し、懸垂地点（Ｔ１）へ。Ｔ１から２０ｍ懸垂しＴ２へ。その後左へ回り込みながらトラバースし、ドーム中央稜取り付きへ。
しかしここにきて順番待ち。｛基部に２パーティー（５名）、上部にも２か３パーティー｝。。。
結局取り付いたのは１２時。
１Ｐ　５０ｍ　�W
チムニーからカンテ
２Ｐ　２０ｍ　�X
リッジから左のスラブ
３Ｐ　４０ｍ　�T
リッジ
４Ｐ　４０ｍ　�W
凹角〜チムニー
５Ｐ　４０ｍ　�X
凹角を登りハングを右から巻く
１５時、ドームの頭（登攀終了）
その後帰幕。
感想：予報では午後から一時雷雨との予報があり、登攀中天候が急変しないか心配でしたが、何とか帰幕まで持ってくれました。第１尾根と比べるととても岩質が硬く、快適な登攀ができました。

４日目（８／１５）　涸沢（ＢＣ）→上高地
上高地はお盆ということですごいたくさんの人が訪れていました。（谷　勇輝）

　　　　　　　　　山行報告に戻る          トップペ−ジに戻る